6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНАЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
|


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Виноград

Работами садоводов-опытников Сафайлова (Истра), Евдокимова (Кучино), Комиссарова (Салтыковка) и ря­да других установлено, что и в Московской области ви­ноград может хорошо расти и плодоносить в открытом грунте. Для этого, наряду с подбором сортов, необходи­мо обеспечить ему в вегетационный период продолжи­тельный и уравновешенный тепловой режим, а зимой — надежное укрытие от морозов. Такие условия наиболее полно гарантируются при выращивании винограда в ка­честве пристенной культуры.

Лучше всего сажать виноград вдоль южной или юго-западной стены жилого здания, где место хорошо освещается солнцем и' защищено от холодных северных и северо-восточных ветров.

Для выращивания винограда наиболее подходят лёг­кие супесчаные и суглинистые почвы, обладающие достаточным плодородием. Их надо тщательно подготовить к посадке.

Во второй половине лета (август — сентябрь) под виноград выделяют, отступив на 50—80 сантиметров от южной или юго-западной стены здания, полоску земли шириной 1—1,2 метра. Этот участок прежде всего очищают от мусора. Затем по поверхности его разбрасыва­ют органические и минеральные удобрения, а также известь в порошке (дозы такие же, как и для плодового сада). После этого участок перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Все обнаруженные при перекопке личинки насекомых, камни и остатки пней выбирают, уничтожают или выносят из сада.

Осенью (в октябре —середине ноября), отступив от стены здания на 100 сантиметров, копают на обработан­ном участке ямки в один ряд с промежутками в метр. Глубина ямок — 50 сантиметров, ширина — 60 сантимет­ров.
Нижний, необработанный слой земли, выброшенный при их рытье, откидывают в сторону, на дорожку.

Важно выбрать для посадки такие сорта винограда, которые были бы лучше других приспособлены к мест­ным условиям. Садовод-опытник М. Комиссаров реко­мендует для пристенной культуры винограда в Московской области следующие сорта:

Маленгр ранний — самоопыляющийся сорт, один из лучших для выращивания в Подмосковье. Гроз­дья его средней плотности, отличаются ранним созрева­вшем. Ягоды слегка овальной формы, зеленовато-белого цвета с желтизной. Величина их несколько менее средней. Мякоть тающая, сочная, очень вкусная.

Мадлен Анжевин — тоже очень ранний сорт, культивируемый в Московской области. Гроздья его среднего и крупного размера. Ягоды зеленовато-белые, средней величины, слабо овальной формы, с сочной, тающей, очень вкусной мякотью. Но этот сорт требует опылителей, которыми могут служить Маленгр ранний, Пино ранний и др.
Сеянец Маленгра по своим качествам близко подходит к Мадлен Анжевин и тоже требует опылителей.

Жемчуг Саба — высококачественный самоопы­ляющийся столовый сорт. Гроздья его конической, а, ягоды округлой формы с золотисто-желтым оттенком, очень вкусные и с тонким ароматом. Для Московской области это перспективный сорт.

Пино ранний — сорт винный, но используется и как столовый. Опылителей не требует. Ягоды черные, небольшие, хорошего вкуса.

Сеянец Шасла (№ 135), Металлический, Черный сладкий, Мадлен рояль, Королева виноградников — эти самоопыляющиеся сорта так­же заслуживают внимания садоводов.

Буйтур — мичуринский сорт. Используется как на­дежный подвой для более нежных сортов винограда.

Весной, по окончании утренних заморозков (пример­но в конце мая — начале нюня), проращенные однолет­ние чубуки (черенки) винограда высаживают в подго­товленные ямки. Перед посадкой землю, вынутую из ямы, перемешивают с двумя-тремя ведрами перегноя, к которому добавляют 200 граммов суперфосфата, 30 граммов хлористого калия и 150—250 граммов перемолотой извести. Эту смесь насыпают на дно ямы ко­нусом. Саженец устанавливают в центре ямы, корни его расправляют. При посадке верхняя почка саженца должна быть выше уровня поверхности почвы на 4—6 сан­тиметров (от последующего утаптывания земли она по­низится). Затем яму засыпают на половину глубины заготовленной рыхлой землей, утаптывают ее и поливают. Когда вся вода впитается, яму заполняют той же рыхлой землей до кpaeв, но уже без утаптывания. Почку, оставшуюся над поверхностью ямы, для защиты от солнца закрывают (окучивают) рыхлой землей на 3—5 сантиметров, а сверху на первое время еще чем-либо притеняют.

Несамоопыляющиеся сорта — Мадлен Анжевин, Сея­нец Маленгра, Русский Конкорд через каждые два куста надо перемежать сортами-опылителями — Маленгр ран­ний, Пино ранний, Сеянец Шасла и др.

Спустя две недели после посадки виноград поливают, используя от одного до полутора ведер воды на куст. При появлении побегов почвенную корку осторожно разрыхляют и рядом с саженцем вбивают в землю тонкий колышек высотой 1,2 метра, к которому затем подвя­зывают побеги по мере их роста. В дальнейшем Произ­водят за лето четыре — шесть рыхлений почвы на глубину 6—8 сантиметров.

В засушливую погоду надо поливать виноград по ме­ре необходимости, но злоупотреблять поливами не сле­дует. Норма — 1—2 ведра воды на куст. При слабом росте виноград в середине июня поливают водой, а затем тут же подкармливают его раствором навозной жижи по норме — 1 ведро на куст. Со второй декады июля поливы прекращают.

Осенью до наступления устойчивых морозов (примерно в середине октября) участок перекапывают с обеих сторон линии посадки на полный штык лопаты. К концу октября кусты винограда очищают от остатков листьев, нагибают и засыпают землей.

Садовод-опытник Комиссаров поступает при этом так. Вокруг куста винограда он укладывает на землю еловый лапник, на нем расправляет и пришпиливает крючками лозу, затем кладет еще лапник, на который насыпает слой земли в 10—12 сан­тиметров. После этого на слой, земли он укладывает сухой лист или вообще какой-либо сухой органический материал слоем до 20 сантиметров, а поверх снова насыпает слой земли в 5 сантиметров. Кроме того, при пер­вом же снегопаде на этo укрытие набрасывается воз­можно больше снега.

Иногда кусты винограда после осенней обрезки и укладки прикрывают деревянным ящиком, который затем с боков и сверху засыпают землей. Но при этом способе укрытия надо чтобы слой земли с боков ящика был не менее 10 сантиметров, а сверху был создан зимой мощный снеговой покров. Важно также, чтобы ящик прикрывал не только лозу, но и основную часть корневой системы куста.

Весной, как только сойдет снег и земля оттает, вино­град открывают. Сначала с него осторожно снимают и отбрасывают в сторону все слои укрытия, кроме нижнего лапника. После того как лоза несколько проветрится, ее снова укрывают лапником и небольшим количеством сухого листа для защиты от утренних заморозков. При первой же возможности производят весеннюю обрезку винограда. Запаздывать с этим делом нельзя, так как иначе резко увеличится потеря растением сока, вытекающего из срезов.

Виноград сильно истощает почву. Поэтому ее надо систематически удобрять.

По рекомендации М. Комиссарова многие садоводы успешно применяют такой порядок внесения удобрений. Перед весенним глубоким рыхлением виноградный уча­сток покрывают перегноем или перегнившим навозом, которые затем заделывают в почву при ее обработке. Через два года на третий, отступив от линии штамбов винограда на 50 сантиметров, роют канавку глубиной и шириной 20—25 сантиметров. Нижний слой земли при этом удаляют, а верхний перемешивают с перегноем, золой, костяной мукой, торфофекалиями и сбрасывают обратно в вырытую канавку. Кроме того, два раза в год подкармливают растения раствором навозной жижи или птичьего помета. Первую подкормку (по полтора ведра на куст) производят в то время, когда завязь начи­нает увеличиваться, а вторую (по ведру на куст),— когда ягода достигнет половины своего нормального размера.

Можно рекомендовать и такую систему удобрения почвы: при осенней перекопке вносят под куст виногра­да 60—70 граммов суперфосфата и 30 граммов калийной соли, смешанных с 500 граммами рассыпчатого перегноя, а при весенней обработке — 20—30 граммов аммиачной селитры или 30—40 граммов сульфата аммония. Осенью через два года на третий заделывают в почву по 8—10 килограммов перегноя на куст. Подкормки раство­ром навозной жижи или птичьего помета производят два раза в год, внося по два ведра удобрительной жидкости на каждые три куста винограда.

Весьма сложной операцией, требующей навыков, яв­ляется обрезка и формирование виноградного куста. При этом надо учитывать, что на виноградном кусте плодо­носят однолетние побеги, выросшие на двухлетней древесине. Побеги же, развивающиеся на старой ло­зе (их называют «волчками»), как правило, не плодоносят.

В Московской области наиболее распространена веер­ная, многорукавная форма виноградного куста.

Как правило, обрезку неплодоносящих кустов вино­града производят весной, а плодоносящих — в два срока: осенью — предварительную и весной — основную.

При формировании куста обычно придерживаются следующего порядка. В год посадки обрезку вовсе не производят, кроме осенней пин­цировки (прищипки) не вызревших концов побегов.

На второй год весной удаляют только один-два наиболее низко расположенных глазка, а ос­тальные вырезают.

Весной третьего года каждый побег обрезают на две наиболее низко расположенные почки и располагают побеги по линии шпалеры (вдоль ряда).

На третий год разви­вают плодовые рукава, которые на зиму укладывают в разные стороны.

Весной четвертого года все побеги укорачивают на высоту нижней подвязки. На каждом побеге сверху оставляют по три дочки, а нижние выщипывают. Лиш­ние побеги вырезают.

На пятый год создают окончательную веерную форму куста. Нижние побеги режут на три глазка, а расположенные более высоко— на десять глазков (на плодовые стрелки— дуги). Осенью на кусте оставляют запас почек и дуг.

Летом два-три раза обламывают жировые побеги (волчки) и пасынки. Кроме того, на виноградных кустах проводят чеканку—удаляют верхушки лозы с мелкими листочками и прищипывают побеги с недоразвившимися листочками. Пасынки на побегах замещения не обламы­вают.

Черешня

Черешня привлекает внимание садоводов ценными десертными качествами своих плодов, исключительно ранним их созреванием, высокой и регулярной урожай­ностью.

Но для черешни особенно опасны весенние замороз­ки, так как зацветает она рано, еще до распускания листьев. Отрицательно действует на нее близость грун­товых вод, счем часто приходится сталкиваться в усло­виях Подмосковья. Черешне нужны легкие, хорошо дре­нированные супесчаные или суглинистые почвы. Для ее посадки надо выбирать места ровные или с легким скло­ном на юг, защищенные от холодных ветров и хорошо освещенные.

Лучшими подвоями для черешни служат сеянцы отобранных форм степной вишни и сеянцы вишен мичуринских сортов типа Полевки.
Расстояния при посадке — 5X2,5 метра. Применяют также посадку гнездами.

Для опытных посадок в Московской области можно рекомендовать следующие сорта черешни выведенные Ф. К. Тетеревым: Зорька, Ленинградская желтая, Ленинградская розовая и Ленинградская черная.

Рябина

Несмотря на горьковатый вкус, плоды рябины содер­жат от 4 до 13% сахаров и большое количество витами­нов (в пять раз больше, чем в яблоках). Даже после сушки при температуре до 70° большая часть витаминов в ее плодах сохраняется.

Используют рябину для приготовления наливок, ви­на, пастилы, варенья, желе, повидла, кваса и т. п. До­бавленная к плодовым сокам, она придает им прочность, хорошую окраску и пряность.

Рябина — растение исключительно морозостойкое и декоративное. Она не поражается грызунами и хорошо выносит тень. Черноплодная рябина дает урожай уже на третий год после посадки.

Для рябины нужны хорошо увлажненные суглини­стые или удобренные перегноем глинистые почвы.

<-- Сбор урожая плодов и ягод Перепрививка посаженных деревьев -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки