6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНАЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
Обрезка плодовых деревьев легко и просто здесь |


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ - Обрезка плодовых деревьев

1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев

За время своей жизни плодовое дерево проходит раз­личные этапы или периоды своего развития. При прове­дения агротехнических мероприятий, и в первую очередь обрезки, необходимо учитывать особенности потребно­сти развивающегося растения.

В первый период, когда усиленно развиваются росто­вые (вегетативные) органы растения и совершается по­степенный переход его к плодоношению, задача обрезки заключается в том, чтобы скорее создать крону, при­дать ей надлежащую форму и стимулировать возможно более раннее плодоношение.

Обрезка на формирование кроны — дело сложное и ответственное, требующее знаний и опыта. Начинающий садовод должен изучить этот вопрос, внимательно при­смотреться к работе своих более опытных соседей, при­гласить в сад на консультацию агронома-садовода и лишь после этого приступить к работе.

Обычно у нас сажают двух-трехлетние плодовые де­ревья, у которых форма , кроны заложена в питомнике. Но за ее дальнейшим развитием, закреплением и завер­шением надо следить еще в течение трех — пяти и более лет после посадки.

При формировании кроны садовод ставит перед собой три основные задачи. Во-первых, кроне надо придать форму, которая соответствовала бы климатическим усло­виям данного сада и при которой было бы удобно ухаживать за деревом и снимать с него урожай. В частности, штамб дерева должен быть определенной высоты для каждой породы.

Во-вторых, соединения скелетных сучьев или ветвей со стволом должны быть возможно более прочными и устой­чивыми. Для этого требуется строгое соблюдение соподчиненности отходящих сучьев своему значительно более сильному и мощному центральному проводнику (стволу). Кроме того, нельзя допускать, чтобы сучья располагались один против другого или чтобы они отходили от ствола под острым углом (менее 45°).

В-третьих, скелетные сучья должны быть размещены возможно более равномерно по длине ствола дерева и вокруг него, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь кроны.

В результате правильной обрезки создается мощная, долговечная крона и дерево скорее вступает в пору пло­доношения.

Существует несколько систем формирования кроны. Главнейшие из них — мутовчато-ярусная (пятисучная), безъярусная (измененная лидерная), комбинированная (разреженно-ярусная) и кустовая. В условиях сурового климата, кроме того, применяется так называемая стланцевая система.

При ярусной системе крона дерева состоит из двух или трех ярусов, разделенных между собой по централь­ному проводнику расстоянием в 60—80 сантиметров. Пер­вый (нижний) ярус обычно состоит из пяти (иногда трех-четырех) скелетных сучьев первого порядка, а второй — из трех-четырех, редко пяти сучьев и побега продолже­ния или проводника. Каждый ярус выращивается из смежных почек, поэтому основные сучья первого порядка располагаются по главному стволу на расстоянии один от другого только в 5—8 сантиметров.

При безъярусной системе скелетные ветви размещают­ся вокруг центрального проводника на рас­стоянии 15—35 сантиметров одна от другой и поэтому яру­сов в кроне нет.

Комбинированная система — средняя между двумя приведенными выше. При ней обычно сохраняется нижний ярус, который чаще всего состоит из трех скелетных ветвей, заложенных еще в питомнике. Выше него закла­дывают и выращивают в саду четыре-пять новых скелет­ных ветвей, расположенных одна от другой на расстоя­нии 15—25 сантиметров.

При кустовой системе деревья совсем не имеют штам­ба или же он очень низкий (15—25 сантиметров). В на­ших условиях по этой системе формируют некоторые сор­та деревьев косточковых пород и все ягодные кустар­ники.

Сформировать крону дерева по ярусной системе про­сто, но при этом скелетные сучья непрочно скрепляются со стволом (происходят частые «раздиры»), а крона по­лучается неоднородной по густоте. Безъярусная система устраняет эти недостатки, но она более сложна.

Рассмотрим в отдельности каждую из трех основных систем формирования кроны плодовых деревьев.

Безъярусная система. Двухлетний саженец яблони, сформированной по этой системе, при выпуске из питом­ника должен иметь два-три основных побега, правильно размещенных по центральному стволу. Вспомогательные побеги ниже первого основного сука, то есть побеги, расположенные на штамбе (так называемые побеги утол­щения), должны быть вырезаны, все остальные развет­вления и конкуренты — прищипаны или тоже вырезаны, а побег продолжения — правильно выведен.

Такой саженец, как было сказано выше, после посад­ки подвергается обрезке на лучшую приживаемость. При этом побег продолжения (центральный проводник) остав­ляют на 15—20 сантиметров выше концов боковых побе­гов. Он должен возвышаться и главенствовать над все­ми ответвлениями и сучьями.

В последующие годы обрезку кроны на формирование продолжают, выводя ежегодно один-два основных ске­летных побега или сука. Производят эту обрезку ранней весной, еще до распускания почек, или даже в конце зи­мы (в марте), когда пройдут основные морозы.

Вновь образующиеся скелетные сучья должны отхо­дить от главного ствола по возможности под более тупым углом, находиться на стволе в расстоянии 15—35 сантиметров один от другого и располагаться вокруг него равномерно. Так, второй сук нужно выводить по отноше­нию к первому на противоположной стороне, третий сук — на промежуточной стороне между вторым и первым, чет­вертый— на противоположной стороне от третьего, пятый— на стороне между первым и третьим и т. д. Всего на дереве, где закончено формирование кроны, должно быть от шести до восьми основных скелетных сучьев первого порядка.

Срезают побег продолжения и выводят следующий основной скелетный сук первого порядка на тщательно выбранном месте. Для этого на побеге продолжения, счи­тая от основания верхнего скелетного сука, отмеряют 15—35 сантиметров. На такой высоте выбирают для вы­ведения нового скелетного побега хорошо развитую поч­ку, расположенную на нужной нам стороне ствола, и от­считывают кверху от нее еще три — пять почек. На этом месте верхушку проводника срезают или над самой поч­кой, или на 4—6 сантиметров выше ее для образования шипика, к которому в дальнейшем подвязывают молодой побег продолжения. Выбранная почка, над которой дела­ют срез, должна находиться на нужной нам стороне дерева, чтобы выросший из нее новый побег продолжения не искривил общую прямизну ствола.

Если длина обрезаемого побега продолжения позво­ляет заложить не один, а два основных скелетных побе­га, то надо срезать его на 15—20 сантиметров выше, чем было указано.

После обрезки побега продолжения приступают к укорачиванию боковых побегов. Верхнюю боковую ветку об­резают на уровне почки, выбранной для выведения сле­дующего бокового скелетного побега. Боковые побеги, расположенные ниже, обрезают на том же уровне при­мерно на одну треть их годичного прироста. Но в общем верхние ветви укорачивают несколько сильнее нижних. Чаще всего обрезка производится на внешнюю (наруж­ную) почку.

Попутно с этим закладывают побеги второго порядка на основных сучьях. Первые ветки их должны находить­ся не ближе чем в 30—40 сантиметрах от ствола дерева, а следующие — на расстоянии 20—30 сантиметров одна от другой.

Тем же приемом закладывают скелетные ветви третьего по­рядка.

Все остальные побеги на главном стволе, не образую­щие скелетных или основных сучьев, как только длина их достигнет 10—15 сантиметров, укорачивают секатором и превращают в так называемые «побеги утолщения ство­ла». В дальнейшем их вырезают «на кольцо» или выво­дят из них плодовые веточки.

Когда на деревце образуется от шести до восьми силь­ных и здоровых скелетных побегов первого порядка, формирование кроны считается в общем законченным. После этого центральный проводник подавляют сильной обрез­кой, а у сортов с пирамидальной кроной (Анис, Грушов­ка) его через несколько лет вырезают совсем.

У сортов с разреженной кроной (например Коричное) при ее формировании укорачивают основные побеги не­сколько больше, чтобы она была более густой и компакт­ной.

Одновременно с обрезкой на формирование вырезают переплетающиеся, усохшие, обмерзшие и обломанные вет­ки и их развилки, удаляют у основания ствола поросль, появляющуюся на нижней, дикой части штамба и на кор­нях при мелкой посадке. Все крупные срезы покрывают садовой замазкой или глинистой краской (охрой) на на­туральной олифе.

При обрезке следует уделять особое внимание определению места среза. Как правило, срез надо делать «на кольцо», то есть по тому месту, где сук (побег) отходит от своего основания и где имеется кольцеобразный кру­жок или наплывчик. Ни в коем случае нельзя оставлять после среза шип или пенек, так как он быстро засохнет и даст начало образованию дупла. Но нельзя срезать и слишком близко к стволу, иначе получится широкая и трудно заживающая рана, тогда как срез «на кольцо» быстро заплывет и затянется.

Ярусная система. В кроне двухлетнего саженца, сфор­мированного в питомнике по этой системе, уже должен быть один ярус из пяти (иногда четырех) основных ске­летных сучьев, расположенных вокруг центрального про­водника и выведенных из смежных почек. Задача садо­вода заключается в том, чтобы на расстоянии 60—80 сан­тиметров от первого яруса вывести второй ярус, состоя­щий из трех-четырех основных сучьев, и еще выше, на таком же расстоянии от второго яруса — третий ярус. Впрочем, третий ярус не всегда удается вывести.

Формирование производится следующим образом. По­сле посадки делают обычную обрезку для восстановле­ния нарушенного равновесия между кроной и корневой системой. Центральный проводник оставляют на 10—15 сантиметров выше уровня окончания побегов яруса. На второй год повторяется умеренная обрезка, посредством которой ярусные боковые побеги соподчиняют центральному проводнику и обеспечивают равномерное развитие образовавшихся сучьев первого порядка. Для этого, в ча­стности, ветку, развившуюся сильнее других, и обрезают сильней. Лишние и переплетающиеся побеги своевремен­но удаляют.

На третий год после посадки в 60—80 сантиметров от первого яруса отсчитывают вверх на прошлогоднем при­росте центрального проводника четыре — шесть нормаль­но развитых почек. Над верхней из них обрезают побег, оставляя шипик для подвязки. Через два-три года тем же порядком закладывают третий ярус.

Дальнейшая работа по формированию кроны заклю­чается в ежегодной ранневесенней обрезке скелетных ветвей первого и второго порядков для соподчинения проводнику и один другому, в закладывании ветвей вто­рого и третьего порядков и в укорачивании нескелетных веток для превращения их в плодовые образования.

Разреженно-ярусная система. Формирование кроны по этой системе производится на саженцах, у которых в пи­томнике заложен нижний ярус из трех (реже четырех) скелетных побегов. Дальнейшее формирование идет так же, как и по безъярусной системе, но только на несколь­ко более близких расстояниях между скелетными сучья­ми (15-25 сантиметров). Этим способом выводят еще четыре-пять скелетных побегов первого порядка.

При формировании кроны у деревьев косточковых по­род требуется вывести большее количество скелетных вет­вей первого порядка — от десяти до пятнадцати. Поэто­му между ними должны быть меньшие расстояния: при безъярусной системе — только 8—10 сантиметров (вме­сто 15—35), а при ярусной расстояние между ярусами — не более 30—35 сантиметров (вместо 60—80). Формирова­ние кроны у деревьев косточковых пород заканчивается в два-три года, после чего обрезку и вырезку сильно со­кращают.

Во второй период развития плодового дерева — пе­риод плодоношения — обрезка должна способствовать получению ежегодно высоких урожаев, улучшению каче­ства плодов и сохранению жизнедеятельности дерева на возможно более длительное время. Иными словами, за­дача обрезки в это время — максимально растянуть пе­риод плодоношения.

Для этого у деревьев плодоносящего возраста, с одной стороны, удаляют (вырезают) все лишнее, загущающее, отжившее и больное, а с другой — проводят некоторое (слабое) укорачивание побегов для того, чтобы усилить образование плодовых веток. Далее, с увеличением воз­раста плодовых деревьев, крона у них становится более густой, чем надо. Для устранения такого загущения, вредящего растению, требуется вырезка, прочистка и ре­гулировка кроны.

Обрезку лучше всего производить ранней весной (в марте — апреле) — до набухания почек. В годы, когда ожидается хороший урожай плодов, можно провести лишь вырезку сушняка и поврежденных побегов, отложив про­чистку кроны до следующей весны.

При обрезке «на кольцо» удаляют: засохшие ветки и сучья, поломанные или пораженные морозом побеги; из соприкасающихся и трущихся веток — наиболее слабые или поврежденные; сучья, затеняющие середину кроны или подавляю­щие нижние побеги и растущие не на своем месте; жировые побеги или так называемые волчки, рас­тущие прямо вверх тонкими и длинными побегами. Одна­ко в отдельных случаях (чаще к концу плодоношениями) волчки обрезают не «на кольцо», а на подходящую боко­вую почку и переводят их в плодоносящий побег.

Кроме того, совсем удаляют или обрезают над из­бранной боковой почкой те из веток, которые растут не­правильно— вниз или вбок. Вырезают или сильно укорачивают также один из двух побегов, вырастающих из одного места так называемой развилкой.

Укорачивают, как правило, однолетние побеги, учиты­вая при этом общее состояние и силу развития дерева. Так, сильные побеги, которые не нужны для создания или пополнения скелета кроны, обрезают коротко, что вызы­вает образование на них плодовых веточек.

Наконец, в третий период жизни дерева, когда зату­хает плодоношение и постепенно отмирает крона, задача обрезки — максимально задержать падение плодоноше­ния, быстро произвести смену отмирающих побегов новыми и в нужный момент омолодить дерево.

Прежде всего вырезают и удаляют все соприкасаю­щиеся, трущиеся, затеняющие ветки и сучья уже не «на кольцо», а на ближайшую к нужному месту здоровую боковую ветку, направленную в свободное от других побе­гов кроны пространство. Далее, укорачивание побегов производят не на однолетнюю древесину, а на трех-четырехлетнюю и даже иногда на шести-семилетнюю, обре­зая и ее на здоровую боковую ветку. Если на дереве имеются слабые плодоносящие побе­ги, их тоже укорачивают.

Во время обрезки взрослых деревьев толстые сучья часто приходится удалять садовой пилой. При этом надо сначала подпиливать сучок снизу, а затем уже пилить его сверху. Срезаемую ветвь надо поддерживать свободной рукой снизу, чтобы она при падении не задрала кору на стволе. Особенно крупные сучья следует спиливать по ча­стям и производить эту работу вдвоем. Место среза обязательно подравнивают и сглаживают садовым ножом.

По окончании обрезки все раны и срезы более 1—2 сантиметров, в поперечнике немедленно покрывают садо­вой замазкой или закрашивают. Если этого не сделать, то срез не зарастет.

Приведем один из рецептов приготовления садовой за­мазки. В кастрюле или железном котелке растапливают на легком огне сначала две части измельченной канифо­ли, затем добавляют в нее две части воска и, наконец, кладут туда же одну часть свежего, несоленого нутряного сала (свиного или говяжьего). Все это доводят до лег­кого кипения и потом снимают с огня. Если со временем замазка становится чрезмерно твердой, ее слегка разо­гревают и добавляют в нее немного сала.

Для заращивания ран и срезов на плодовых деревьях применяют безвредную краску (например, охру) на на­туральной олифе. Такие краски, как цинковые белила или свинцовый сурик, не пригодны для этой цели.

Натуральную олифу можно купить или же изготовить самому. Для этого льняное масло (в крайнем случае подсолнечное или хлопковое) кипятят в кастрюле или котле три-четыре часа. Для определения готовности олифы в кипящее масло опускают не загрубевшее, пушистое кури­ное перо. Если олифа готова, то перо свертывается.

Во время приготовления садовой замазки и олифы нагреваемая масса дает тяжелое испарение и даже мо­жет загореться. Поэтому варят замазку на открытом воз­духе и наготове держат крышку, чтобы накрыть ею в случае воспламенения состав.

5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

<-- Уход за молодыми посадками Уход за ягодными кустарниками -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки