6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНАЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
|


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ - Внесение удобрений

1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений

В приусадебных садах используют, прежде всего, органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу. Они не только обога­щают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру, физические свойства. Помимо того, при­меняют минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные, а также древесно-растительную золу и извест­ковые материалы.

Навоз под плодовые деревья вносят осенью только в перепревшем виде. Его равномерно разбрасывают перед перекопкой по всей площади плодоносящего сада, наблю­дая, однако, за тем, чтобы навоз находился от ствола дерева не ближе чем на полметра. После этого его без промедления заделывают обычным порядком. Нор­ма внесения навоза — 4—6 килограммов на квадратный метр площади. Через два года на третий (а на песча­ных почвах через год) навозное удобрение вносят вто­рично.

Молодые деревья удобряют по приствольным кругам тем же порядком: раскладывают навоз вокруг дерева в выкопанную на периферии кроны кольцевую канавку (траншею) и там закрывают его землей. Норма внесе­ния навоза под каждую трех-четырехлетнюю яблоню — 15—20 килограммов, пяти-шестилетнюю — 25—30, семи-восьмилетнюю — 40—50 и девяти-десятилетнюю — 50—60 килограммов.

Навозный перегной используют так же, как и навоз, но вносят его в почву не перед осенней, а перед весен­ней перекопкой и берут на 10—20% меньше навозного удобрения.

Компосты из отбросов домашнего хозяйства — очень ценное органическое удобрение. Для приготовления их выбирают где-нибудь в стороне от жилья затененное ме­сто, на котором закладывают компостный штабель ши­риной 1—1,5 метра и длиной 3—4 метра. Если почва здесь песчаная или рыхлая суглинистая, то под будущий штабель укладывают слой утрамбованной глины с небольшим углублением вдоль его середины. Делают это для того, чтобы жидкость не утекала из-под компоста, не те­рялись питательные вещества. Поверх глины расстилают слой торфа, соломы, опилок или каких-нибудь других органических материалов, способных впитывать в себя жидкость.

На подготовленное место укладывают ровным слоем толщиной 12—15 сантиметров, всякого рода органические отбросы и остатки домашнего хозяйства: помои, испорченные корма, навоз, фекалии, мелкие стружки и опилки, выполотые или скошенные сорняки, кочерыжки, древесные листья, растительную золу, сажу, всякую гниль. Сверху их покрывают слоем земли или торфа толшиной 4—6 сантиметров, после чего (укладывают второй слой отбросов высотой 12—15 сантиметров, затем опять насыпают слой земли или торфа и т. д., пока весь штабель не достигнет высоты примерно одного метра или несколько больше.

Для лучшего созревания компоста слои его следует пересыпать известью или золой, поливать штабель на­возной жижей, кроме того, в течение лета компостную кучу надо один раз пе­релопатить. За время от четырех месяцев до одного года компост созревает, приобретает вид однородной зем­листой рассыпчатой массы темного цвета. Если штабель был заложен незадолго до начала осени и компост не успел созреть, его надо прикрыть на зиму картофельной ботвой или соломой, чтобы удобрения не промерзли.

Компост вносят в почву такими же способами и по тем же нормам, что и навоз.

Торфяной компост приготовляют несколько иначе. Берут мелкую, непригодную на топливо торфяную крошку и кладут ее 30—40-сантиметровым слоем в оснований штабеля, ширина которого 1 метр и длина обычно 3—4 метра. На торф кладут негашеную (в крайнем случае гашеную) известь или печную растительную золу слоем до 1—2 сантиметров (на 30—40 весовых частей торфа — I часть извести или золы). Сверху, не утрамбовывая, укладывают такие же слои торфа и извести или золы, а на них — еще один-два слоя этих материалов. Жела­тельно сверху полить всю компостную кучу навозной жижей. Через три-четыре месяца компост готов. Осенью его можно будет употребить в дело, внося в полтора-два раза больше, чем навоза.

Торфяной компост делают и так: на слой увлажнен­ного торфа толщиной 20 сантиметров кладут слой на­воза в 1—2 сантиметра, на них — еще два таких же слоя и т. д. Компост, приготовляемый этим способом, созре­вает значительно скорее.

Торфо-фекальный компост готовят таким способом. Торф толщиной 15—20 сантиметров поливают фекалия­ми слоем до 5—10 сантиметров, сверху снова уклады­вают торф, опять поливают его фекалиями и т. д. до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1—1,5 метра. Во время приготовления этого компоста рекомендуется пе­ресыпать его известью и суперфосфатом в количестве З% от массы компоста.

Кроме того, ценные торфофекалии получаются путем ежедневной пересыпки уборных торфом, Таких удобре­ний можно вносить в 2 раза меньше, чем навоза.

Во всех случаях следует использовать так называе­мый низинный или луговой торф. Верховой, или моховой, торф не обеспечивает хорошего качества компоста.

Для того чтобы обеспечить нормальное питание плодово-ягодных растений, необходимо вносить под них все основные виды удобрений — азотные, фосфорные и ка­лийные — в количестве примерно по 8—10 граммов дей­ствующего вещества каждого вида удобрений на квадратный метр. Значит, если в качестве азотного удобре­ния вносят сернокислый аммоний, в котором содержится 20% (одна пятая часть) действующего вещества, то на квадратный метр его надо взять 40—50 граммов (8— 10 граммов Х5=40—50 граммов). Если же вносят амми­ачную селитру, содержащую в себе 33% (одну третью часть) действующего вещества, то на квадратный метр ее потребуется только 24—30 граммов (8—10 граммов ХЗ=24—30 граммов).

Азотные удобрения хорошо растворяются в воде. Их заделывают мелко, не смешивая при внесении с изве­стью или навозом. Вносят эти удобрения или весной перед перекопкой, или одну треть общей нормы — осенью, а две трети — весной.

Суперфосфат заделывают глубоко, ближе к корням растений, и тоже не смешивают с известью. Вносят его осенью перед глубокой перекопкой почвы. Калий вносят только осенью и только в смеси с известью или золой, а под ягодники его вообще не рекомендуется вносить. На песчаных и заболоченных почвах норма вне­сения калийных удобрений повышается, а на глинистых— понижается; заделывать их надо глубоко.

Круглый чайный стакан суперфосфата или азотных солей весит примерно 150 граммов, сернокислого калия— 250 граммов, древесной золы — от 80 до 100 граммов, а три четверти стакана удобрительной смеси «фруктовая»— 150 граммов.

Вносить минеральные удобрения надо ежегодно.

В тот год, когда в почву вносят органические удоб­рения (навоз), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое против указанной.
В молодых садах минеральные удобрения вносят под каждое дерево в отдельности перед осенней перекопкой приствольных кругов. Азотные удобрения вносят весной.

Жидкие удобрения (навозная жижа, фекалии, раствор птичьего помета) относятся к удобрениям быстро действующим, по преимуществу азотным. Вносить их нужно ежегодно, используя чаще всего в качестве подкормок.

Приготовляют жидкие удобрения так. Кадку, врытую в землю, заполняют до половины жижей или фекалия­ми, а затем наливают в нее доверху воды. Помимо того, рекомендуется добавить немного птичьего (куриного, голубиного) помета и древесной золы. Всю эту массу тщательно перемешивают и оставляют для брожения. Через 3-7 дней в: жаркое время и через 10—15 дней в холодное время на поверхности раствора появляются пузыри и пена — он начинает бродить. Это означает, что удобрение готово и его можно использовать.

В другой кадушке разбавляют полученный раствор водой. На ведро перебродившей навозной жижи берут 2-3 ведра воды, на ведро фекалий — 4 ведра и на вед­ро куриного помета — 6 ведер воды.

Такого разведенного раствора требуется: на трех-четырехлетнее дерево — 1 ведро, на пяти-девятилетнее 2 ведра, на десяти-четырнадцатилетнее - 3, на пятнадцати-девятнадцатилетнее - 4-6 ведер, на двадцати-тридцатилетнее - 7-8 ведер, а на дерево еще большего возраста — от 10 до 20 ведер.

Жидкие удобрения вносят в два-три приема: первый раз — во время распускания почек, второй раз — в конце цветения, когда лепестки цветков начинают опадать, и в третий раз — во время июньского опадания завязей. Если жидкие удобрения хотят использовать в сухое и жаркое время, то деревья предварительно поливают во­дой.

Перед внесением жидких удобрений вокруг дерева, на границе распространения кроны (ветвей), но не ближе чем в метре от ствола, выкапывают кольцевую траншей­ку. По ней равномерно разливают удобрения. Когда они впитаются в землю, канавку засыпают вынутой землей. Вместо траншеи можно выкопать отдельные ямки глуби­ной по 15—20 сантиметров или же толстым острым колом сделать отверстия глубиной до 40 сантиметров, располо­жив их кольцом вокруг дерева.

Для третьей подкормки (во время опадания завязей) лучше использовать не навозную жижу, а удобрительную смесь («фруктовую»). Ее надо взять 40 граммов (полторы столовые ложки) на ведро воды и полить этим коли­чеством раствора полтора квадратных метра, следя за тем, чтобы жидкость не попадала на листья.

Внекорневое удобрение, которое является приемом дополнительного питания растений, заключается в том, что питательные вещества вводят в растения не через корни, а через листья и цветки. Для этого вечером опрыскивают кроны деревьев 3—4-процентным раствором фосфорно-калийных удобрений или значительно менее креп­ким раствором так называемых микроудобрений. Напри­мер, для удобрения бором земляники или смородины во время цветения берут 0,1-процентный раствор буры и опрыскивают им растения с перерывами в три дня два-три раза. Таким образом, на ведро воды (10 литров) требуется всего 10 граммов буры или 8 граммов борной кислоты.

Наиболее проверенным приемом внекорневой под­кормки плодово-ягодных культур является опрыскивание их синтетической мочевиной, повышающей содержание азота и белковых веществ в листьях.

Для опрыскивания яблонь берется такая концентрация мочевины: а) весной — 0,3% (то есть на 10 литров воды надо взять 30 граммов мочевины) и б) летом и осенью — 0,5%; Для опрыскивания груш — 0,1— 0,2% и 0,3% и для опрыскивания вишен, смородины, крыжовни­ка и малины — 0,5—0,6% и до 1%.

Прежде чем опрыскивать все растение в целом, сна­чала производят контрольное (пробное) опрыскивание листьев одной ветки или одного сука. Если на следую­щий день на листьях появятся следы ожогов, то концен­трацию раствора надо ослабить.

Яблони рекомендуется опрыснуть мочевиной в три срока: сразу же после их цветения, затем через 10—15 дней после него и, наконец, в начале сентября.

3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

<-- Уход за молодыми посадками Уход за ягодными кустарниками -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки