6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНАЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
Детская кроватка в виде машины цена купить кровать машину на сайте детской. |


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ - Морковь

1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь

Морковь — относительно холодостойкое растение из семейства зонтичных.
Морковь содержит много каротина, из которого в человеческом организме образуется витамин А. Она также богата сахаром и минеральными солями. Употребляют ее в многочисленных блюдах сырой, вареной и тушеной, а также в консервах. Семена моркови прорастают при 4—5° тепла, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до 2—3°.
Всходы появляются поздно и развиваются крайне медленно. Первый настоящий лист образуется обычно лишь через 20—25 дней после посева. Корнеплод же начинает утолщаться через 40—60 дней после посева. Для получения раннего урожая моркови применяют яровиза­цию семян, размещают посевы на хорошей, структурной почве и мульчируют ее перегноем. Морковь особенно требовательна к влаге в период прорастания семян и в первые 20-30 дней после появ­ления всходов. Поэтому высевать ее надо во влажную почву и затем умеренно, но равномерно поливать в течение всего лета. Недостаток влаги в почве снижает урожай и ухудшает качество моркови. При избытке же влаги она заболевает и часто погибает.
Для образования нормальных корнеплодов моркови необходима также хорошая освещенность растений.
В Московской и смежных с ней областях рекомендуется выращивать следующие сорта моркови: Нантская, Московская зимняя, Шантене, Геранда, Валерия и Парижская каротель.
Нантская — самый распространенный сорт морко­ви, лучший по вкусовым качествам, скороспелый, урожайный. Поспевает через 100—110 дней после посева.
Московская зимняя — новый сорт, обладающий хорошими вкусовыми качествами, высокоурожай­ный, среднеранний, лучший для зимнего хранения. Пос­певает через 115—130 дней после посева.
Шантене — сорт, обладающий хорошими вкусоввыми качествами, высокоурожайный, среднеранний. По­спевает через 115—125 дней после посева.
Геранда — сорт высокоурожайный, среднеранний, удовлетворительных вкусовых качеств. Поспевает через 120—125 дней после посева.
Валерия — сорт поздний. Поспевает через 135— 140 дней после посева. Корнеплоды его используются главным образом для сушки.
Парижская каротель — самый скороспелый сорт, поспевающий через 70—100 дней после посева. Морковь этого сорта выращивают в парниках, а в от­крытом грунте высаживают лишь на хорошо обработан­ных и высокоплодородных участках.
Морковь дает высокий урожай только на рыхлых суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабо­кислой реакцией, содержащих много органического вещества, очищенных от сорняков и имеющих легко про­ницаемую подпочву. Хорошо растет она также на поймен­ных и окультуренных болотных землях. Участок, выделенный под морковь, должен быть тщательно обработан.
На почвах с мелким пахотным слоем или избыточно увлажненных морковь выращивают на гребнях или гря­дах.
Хорошо выращивать морковь после ранней капусты, раннего картофеля или огурцов, под которые вносилось навозное удобрение. Эти предшественники оставляют много разложившегося органического вещества, легко доступного для всходов моркови, а почва после них обыч­но бывает чистой от сорняков.
На участках, бедных питательными веществами, или на тяжелых глинистых почвах перед перекопкой вносят под морковь перепревший навоз и древесную золу. На хорошо окультуренных, плодородных почвах можно не вносить навоза под морковь, ограничившись минераль­ными удобрениями.
При совместном внесении органических и минераль­ных удобрений дозы их уменьшают вдвое.
Там, где морковь высевают не на ровной поверхности, сперва вносят в почву минеральные удобрения, а затем уже налезают гребни или гряды.
На кислых почвах надо обязательно заделать осенью на глубину 8—12 сантиметров по З—5 килограммов мо­лотого известняка на 10 квадратных метров площади участка.
Чтобы ускорить появление всходов моркови, своевре­менно начать борьбу с сорняками и получить более ран­ний и высокий урожай, проводят яровизацию семян мор­кови.
Семена моркови перед посевом протравливают вод­ным раствором НИУИФ-1 или сухим препаратом НИУИФ-2 (гранозаном).
Перед посевом моркови участок выравнивают, а на легких и торфянистых почвах прикатывают его деревян­ным катком.
Морковь лучше сеять на ровной поверхности, так как при этом можно разместить и вырастить значительно больше растений, чем на грядах и гребнях. Высевают ее лентами в три-четыре рядка с промежутками между ними в 18—20 сантиметров и с дорожкой между лентами в 35—40 сантиметров. На 10 квадратных метров тре­буется 8—10 граммов семян.
На небольших участках морковь высевают в бороздки, прокладываемые колышком. Почву на дне бороздки уплотняют, чтобы обеспечить приток влаги к семенам и проведение посева на одинаковую глубину. Для равномерности посева семена смешивают с песком (на 1 часть семян берут 2 части песка). К семенам моркови, которые дают всходы через 16—17 дней, полезно добавить при посеве немного (2—3%) семян салата, которые всхо­дят через 4—5 дней. Обозначив рядки посева, всходы салата позволят приступить к рыхлению почвы еще до по­явления всходов моркови.
На тяжелых почвах семена моркови заделывают на сантиметр, на легких (песчаных и супесчаных) на 2—3 сантиметра, а на торфяных доводят глубину задел­ки до 4 сантиметров.
Высеянные семена полезно присыпать слоем перегноя, торфа или компоста. Особенно важно провести такое мульчирование посевов моркови на заплывающих почвах. Это обеспечивает дружное появление всходов.
Морковь высевают как можно раньше. Лучшие сроки посева в Московской и смежных с ней областях —конец апреля — начало мая, когда в почве еще много влаги.
Первый и важнейший прием ухода за морковью — рыхление почвы — начинают проводить еще до появле­ния всходов, пользуясь всходами маячной культуры (са­лата).
За весну и лето рыхлят почву не менее 4—5 раз. Глу­бина первого рыхления 3—4 сантиметра, последую­щих рыхлений — 7—10 сантиметров и глубже.
Большое значение имеет уничтожение сорной растительности. Развиваясь скорее, чем всходы моркови сорняки затеняют их и поглощают питательные вещества из почвы. Особенно опасны они в тот период, когда моло­дые растения моркови еще недостаточно окрепли. Выпа­лывать сорняки надо в то время, когда они еще не силь­но укоренились. Лучше проводить эту работу в пасмур­ную погоду, а также после дождя или полива, когда поч­ва слегка увлажнена. Тогда и работать легче, и всходы моркови повреждаются значительно меньше, чем при прополке на сухой почве.
Очень важно своевременно проредить посевы морко­ви. Вред от позднего прореживания такой же, как от за­поздалой прополки.
Первый раз морковь прореживают при появлении второго настоящего листочка, а второй раз — через 15—20 дней после этого. При первом прореживании оставляют растения на расстоянии 1—2 сантиметров, а при втором — на расстоянии 3—6 сантиметров одно от другого. Прореживание, как и прополку, лучше прово­дить после дождя или полива.
При недостатке влаги в почве и отсутствии дождей морковь следует поливать через каждые четыре-пять дней (на песчаных и супесчаных почвах — через два-три дня) используя по 2—3 лейки воды на квадратный метр. Лучшее, время для этого — вечерние часы. Увлажнять почву надо на глубину не менее 10 сантиметров. Особенно важно поливать морковь при появлении всходов.
Подкормка посевов моркови повышает ее урожай. Первый раз растения, подкармливают раствором коровяка, и древесной золы. Удобрительный раствор наливают в бороздки глубиной 3—4 сантиметра, проведен­ные вдоль рядка на расстоянии 6—8 сантиметров от ра­стений. Когда жидкость впитается, бороздки засыпают землей.
Через 15—20 дней после первой подкормки проводят вторую, выливая по ведру удобрительного раствора на 10 погонных метров. Третью подкормку вносят также в середину междурядий.
Лучше подкармливать растения после дождя или полива и предварительно очистив от сорняков.
Морковь подкармливают также золой и минеральны­ми удобрениями.
В первую подкормку вносят по 500—800 граммов аммиачной селитры и суперфосфата и 300—400 граммов хлористого калия, во вторую подкормку— 600—800 грам­мов аммиачной селитры и 500—600 граммов хлористого калия на 100 квадратных метров моркови.
На морковь и свеклу очень хорошо действует вне­корневая подкормка. Она повышает их урожай, увели­чивает содержание сахара и каротина у моркови. Пер­вую внекорневую подкормку моркови и свеклы произво­дят в начале формирования корнеплодов, вторую — при усиленном росте корнеплодов. На 100 квадратных метров этих культур требуется борной кислоты 1,3 грамма и марганцовокислого калия 4 грамма, растворенных в 10 литрах воды.
Серьезное внимание должно быть обращено на борьбу с вредителями и болезнями моркови.
Морковная муха — черная мушка с желтой головкой. В конце мая она откладывает белые яички око­ло корней моркови. Выходящие из яичек светло-желтые блестящие личинки въедаются в корень и истачивают его. Листья моркови при этом постепенно желтеют.
Для борьбы с морковной мухой вносят в борозду при посеве по 1,5 грамма гексахлорана на один погонный метр. Для отпугивания применяют нафталин в смеси с песком (1 часть нафталина на 9 частей песка) или тор­фяную крошку, пропитанную креолином.
Луговой мотылек — бабочка серовато-корич­невого цвета — вылетает между 10 и 25 мая. Она откла­дывает желтовато-белые яички на землю или на нижние листья сорняков. Через два — семь дней, в зависимости от погоды, из яичек выходят прожорливые серо-зеленые гусеницы, повреждающие морковь, свеклу и другие овощные растения.
Для борьбы с луговым мотыльком растения опыли­вают порошком ДДТ (15—20 граммов на 10 квадратных метров) или кремнефтористым натрием (8—10 граммов на 10 квадратных метров). Хорошо также опрыснуть растения парижской зеленью (20 граммов зелени и 40 граммов извести на ведро воды).
Сухая гниль (фомоз)—опасная болезнь моркови, вызывающая на черешках ее листьев красновато-бурые удлиненные пятна. При сильном заболевании ли­стья засыхают, и болезнь переходит с них на корнепло­ды, которые в дождливую погоду размягчаются и загни­вают.
Главной мерой борьбы с сухой гнилью является протравливание семян перед посевом. Для этого раствор НИУИФ-1 крепостью в 1,3% разбавляют водой. На одну часть раствора берут 300 частей воды и выдерживают в нем семена моркови в течение 10 минут.
Сплошную уборку моркови проводят во второй поло­вине сентября — начале октября. Выкапывать ее лучше четырехрожковой вило-лопатой. Выбранные из земли корнеплоды отряхивают, складывают в кучу и обрезают всю ботву. Только у корнеплодов, оставляемых на семен­ные цели, сохраняют ботву длиной полсантиметра.
После уборки морковь надо только слегка провет­рить, но не подсушивать.
Морковь можно сеять под зиму. Это обеспечивает получение в следующем году наиболее раннего урожая из открытого грунта. Для подзимнего посева моркови выделяют ровный участок с плодородной и структурной почвой, защищенный от ветров. Перед вспашкой или перекопкой вносят на каждые 10 квадратных метров 20—30 килограммов перегноя, 100—150 граммов гранули­рованного суперфосфата (или 200—300 граммов порош­ковидного суперфосфата) и 100—150 граммов хлористо­го калия.
В конце сентября — начале октября участок для подзимнего посева перекапывают на глубину до 25 сантиметров, разравнивают граблями и нарезают на нем гребни. Во второй половине октября или в первой полови­не ноября, перед наступлением заморозков, семена мор­кови высевают на гребнях в бороздки глубиной 4—5 сантиметров и прикрывают слоем земли в 0,5—1 сантиметр. Сверху бороздки присыпают перегноем и торфом слоем в 3—4 сантиметра.
Норму высева семян при подзимнем севе увеличива­ют на 20—25% по сравнению с весенней.
Наиболее пригодны для подзимнего посева сорта Рантская, Московская зимняя и Шантене.
С наступлением зимы на участке задерживают снег. Ранней весной, как только земля начнет подсыхать, почвенную корку разрушают мотыгами.
После появления всходов моркови вносят в почву азотные удобрения (по 150 граммов на 10 квадратных метров), заделывая их на глубину 4—5 сантиметров. Уход за подзимними посевами моркови такой же, как и за весенними.

4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

<-- Основные работы на огороде> Уплотненные, предшествующие и повторные посевы -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки