6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНАЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
|


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ - Картофель

1. Картофель

Картофель — однолетнее растение семейства пасленовых. Продолжительность его роста, в зависимости от сорта, колеблется от 60 до 180 дней.
Всходы он дает при температуре 7—8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17—18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появле­ния бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому вре­мени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается.
Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых — Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних — Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых — Вольтман.
Ранняя роза — сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур — сорт ранний, столовый, вкусный. Уро­жайность и лежкость средние.
Эпрон — сорт ранний, столовый, высокоурожай­ный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний — сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хоро­шие.
Лорх — сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к — сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
Вольтман — сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) уро­жай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли силь­ных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед по­садкой разрезать на две части, а очень крупные (вы­ше 100 граммов) — на три-четыре части. При этом каж­дая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две ча­сти в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоро­вых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него вер­хушка.
Яровизация семенных клубней — наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15—20 дней, увеличивает урожайность на 20—30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12—15° тепла) в течение 30—40 дней. Если до посадки осталось мень­ше времени, то это не должно смущать: качество клуб­ней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10—20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1—2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять — семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обло­манными ростками дают всходы с большим запозда­нием.
Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28—30 сан­тиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20—22 сантиметра. Урожай картофеля по­вышается при этом на 20%, а крахмалистость —на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500—600 килограммов на­воза, перегноя, торфа или компостов, 15—20 килограм­мов птичьего помета, 15—20 килограммов золы, а ми­неральных удобрений — 2—3 килограмма аммиачной селитры, 3—5 килограммов суперфосфата и 1,5—2,5 ки­лограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8—10 килограммами гото­вой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минераль­ных удобрений получается наибольшая прибавка уро­жая. В этом случае дозы как тех, так и других умень­шают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов супер­фосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобре­ний в общей массе удобрений, вносимых под карто­фель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лун­ки или борозды. В таком случае удобрений затрачивает­ся в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст карто­феля требуется 150—200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3—5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 30-40 килограммов на 100 квадрадаых мет­ров вместо 7—10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнез­до, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2—3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то вре­мя, когда почва на глубине 10—12 сантиметров про­греется до 7—8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распу­скания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не сле­дует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10—15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5—2%. На высоких местах и южных склонах, которые бы­стрее прогреваются, а также на легких почвах (песча­ных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых поч­вах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10—12 сантиметров, на тяжелых — на 8—10 и на тор­фянистых— на 10—12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2—3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, раз­мера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые — реже. Крупные клубни размещают ре­же, мелкие клубни и верхушки — гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных— более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно дости­гать 50—60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями — 30—35 сантиметров, верхушками— 25, рассадой или ростками — 20 сантимет­ров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400—500 кустов, верхушка­ми — 550—600, рассадой или рост­ками— 650—700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500—600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20—25 килограммов, крупных — 30-35 –килограммов, верхушек — 10— 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку поме­щают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8—10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18—22 день, а яровизированными — на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо про­вести не менее 2—3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничто­жения почвенной корки) и уничтожения сорняков, по­ка они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5—6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6—7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-че­тыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одно­временно уничтожая сорную растительность. При рых­лении не следует засыпать картофельные растения зем­лей.
В условиях достаточного увлажнения можно допу­стить более глубокое рыхление, так как оно значитель­но больше увеличивает урожай клубней и их крахмали­стость, чем мелкое рыхление.
Первое окучивание картофеля производят в то вре­мя, когда высота ботвы достигнет 12—15 сантиметров а второе — через 12—15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо толь­ко влажной почвой, после дождя или полива. При пер­вом окучивании землю присыпают к растениям на высо­ту 10—12 сантиметров, при втором — на 15—20 санти­метров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минераль­ными удобрениями — один из важнейших приемов ухо­да за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и оку­чиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Пер­вый раз подкормку вносят при высоте картофельных ра­стений в 10—15 сантиметров, второй раз — через 15—20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предвари­тельно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо из­мельченного птичьего помета. Овощной смеси мине­ральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдель­ности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1—1,5 литра удобри­тельного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8—10 сантиметров от растений, а при жид­кой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присы­пают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вно­сить во влажную почву, после дождя или полива. Под­кормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удо­брениями, при недостатке в них фосфора и калия, кар­тофельная ботва буйно растет но образуется лишь не­большое количество мелких клубней. В этих случаях не­обходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клуб­ней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав ло­патой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1—2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поли­вать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клуб­ней. Сперва на каждый куст расходуют 2—3 литра во­ды, а затем количество ее доводят до 4—5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма бор­ной кислоты, растворенные в 10 литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10—15% и увеличи­вает содержание крахмала в клубнях на 1,5—2%. Одно­временно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против за­болевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличи­вает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет до­зревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15—20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток пита­тельных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора — грибковая болезнь. Она распро­страняется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней мо­жет охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клуб­ни, которые также покрываются пятнами. В течение 8—10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опры­снуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распылен­ная жидкость должна оседать на растениях в виде ту­мана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу бо­лезни с ботвы на клубни. За 3—5 дней до уборки ска­шивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3—4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Мо­сковский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гниль — бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь пе­редается с посадочным материалом. У растений, боль­ных кольцевой гнилью, в конце цветения листья жел­теют и поникают, на месте разреза стеблей обнаружи­вается почернение сосудистых пучков, клубни загни­вают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семен­ных клубней следует дезинфицировать нож 3-процент­ным раствором лизола. Больные растения надо немед­ленно удалять с участка, а собранные с щрс 'клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк'^ " н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ' 1 №§!
Из вредителей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это — твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка - Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX'-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;' где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глу­бокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сор­няки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников мож­но легко уничтожить, заделав в почву 100—150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук—самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его — от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желто­ватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу — черное треуголь­ное пятно, а на передней спинке — темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5—17 дней из яичек вы­ходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и дру­гими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.

2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

<-- Основные работы на огороде> Уплотненные, предшествующие и повторные посевы -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки