6 соток - www.6md.ru www.6md.ru - 6 соток
 
Оглавление
САД

I. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

II. ПОРОДЫ И СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

III. ЗАКЛАДКА САДА
1. Подготовительные работы
2. Требования к посадочному материалу
3. Хранение саженцев до посадки
4. Обработка почвы перед посадкой
5. Посадочные ямы
6. Посадка плодовых деревьев
7. Посадка смородины и крыжовника
8. Посадка малины
9. Посадка земляники

IV. УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
1. Уход за яблоней, грушей, вишней и сливой
2. Уход за смородиной, крыжовником, земляникой, малиной

V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы

VI. УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
1. Перекопка и рыхление почвы
2. Удобрение почвы
3. Обрезка
4. Размножение смородины
5. Подвязка малины

VII. УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

VIII. ЗАЩИТА ЦВЕТУЩЕГО САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

IX. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

X. СБОР УРОЖАЯ ПЛОДОВ И ЯГОД

XI. НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

XII. ПЕРЕПРИВИВКА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

XIII. ПЛОДОВЫЙ САД НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ

XIV. ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ

XV. САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

XVI. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ПРИУСАДЕБНОМ САДУ

ОГОРОД

I. РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

II. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Подготовка семян к посеву
4. Посев
5. Уход за растениями
6. Борьба с вредителями и болезнями
7. Охрана посевов от заморозков
8. Уборка урожая

III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

IV. УПЛОТНЕННЫЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

V. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

VI. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВ0ЩНЫХ СЕМЯН

VII. ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

VIII. КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА ОГОРОДЕ

ЦВЕТЫ НА УСАДЬБЕ

I. ВИДЫ ЦВЕТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

II. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

III. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

IV. ПОСАДКА ЦВЕТОВ И УХОД ЗА НИМИ

V. ПОСЕВ СЕМЯН ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

VI. ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

VIII. ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

ПРИУСАДЕБНАЯ ПАСЕКА

I. ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕКИ

II. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

III. ОБЛЕТ ПЧЕЛ И ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ИХ

IV. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

V. ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ

VI. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

VII. КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ УЛЕЙ-ЛЕЖАК

Реклама:
|


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

I. ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

II. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

III. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

IV. СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД

V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВИДЛА И МАРМЕЛАДА

VI. ВАРКА ВАРЕНЬЯ

VII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯГОД

VIII. КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ГОРЯЧИХ БЛЮДАХ

IX. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТНЫХ ВИН ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД

____________

Флэш-версия сайта
Наш каталог ссылок
Статьи
Разные статьи
Дачные заметки
Новости садоводства и огородничества

 

VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

Многолетники цветут в течение ряда лет. Поэтому они широко применяются для посадки в цветниках. Помимо декоративного оформления, их используют как ценный материал для букетов.
Многолетники делятся на две подгруппы: зимующие в открытом грунте и не зимующие в нем. Пионы, флоксы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, лилии и др. могут расти без выкопки в течение четырех, шести, десяти и более лет. Георгины, гладиолусы и канны ежегодно осенью выка­пывают и их клубни, клубнелуковицы и корневища закладывают на зимнее хранение в теплое помещение, а весной вновь высаживают в грунт.
Корневая система многолетников распространяется на глубину до 60 сантиметров. Поэтому культурный слой почвы должен быть глубокий, удобренный и обработанный не позднее чем за полгода до посадки на глубину в 35—40 сантиметров.
Большинство многолетников предпочитает солнечные места. Но для некоторых из них вполне приемлемы и те­нистые или полутенистые места. К таким растениям относятся ландыш, примула грунтовая. стильбе, фиалка -душистая, аквилегия, бадан, барвинок, ирис и др.
Многолетники размножаются главным образом вегетативно: делением куста, корневищ и клубней, черенко­ванием, посадкой луковиц, клубнелуковиц и так называемых «деток» (мелких луковичек-отростков). Но есть и такие (аквилегия, люпины, дельфиниум, мак восточный и др.), которые размножают посевом семян под зиму. Высевают семена в грунтовые гряды в октябре или в на­чале ноября. Когда, ранней весной появятся всходы, сеянцы распикировывают. Выращенную рассаду высажи­вают в цветники осенью или весной, в зависимости от сроков цветения. Цветущие весной или в первой полови­не лета сажают осенью, во второй половине августа— начале сентября. Цветущие же во второй половине лета или осенью лучше сажать ранней весной, в конце апре­ля — начале мая, когда пробуждаются почки.
Многолетникам нужны большие площади питания, чем летникам, так как за несколько лет кусты их разрастаются и занимают много места. Поэтому высокорослые и сильные растения (пионы, дельфиниумы, георгины) выса­живают на расстоянии 100X100, 80X80 или 70X80 сан­тиметров, менее рослые, со средним кустом (канны, флок­сы, люпин, аквилегия, ирисы и др.) — на расстоянии. 60X60, 5СЁХ60, 50X50, 40X50 сантиметров, а низкорос­лые (примулы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и лукович­ные) — на расстоянии 20X20, 20X30 сантиметров.
Глубина посадки различна для разных видов многолетников.
Уход за ними такой же, как и за летниками, но бо­лее тщательный. Через каждые 10—15 дней надо рых­лить почву, систематически выпалывать сорняки, особен­но в кустах поливать и мульчировать землю, подсыпать ее к растениям, регулярно подкармливать их. Первую подкормку дают ранней весной, используя для этого 40— 50 граммов цветочной минеральной смеси в сухом виде на 1 квадратный метр. Через 10-15 дней после этого вторично подкармливают растения раствором минеральных удобрений (25 граммов суперфосфата и 10—12 грам­мов калийной соли на 10 литров воды). Ведро такого ра­створа вносят на 1 квадратный метр. Таким же раствором хорошо подкормить растения в третий и четвертый раз. Особенно необходимо дать подкормку (в частности, пио­нам) после цветения, когда закладываются почки возобновления — почки роста и цветения следующегр года.
Чтобы кусты перезимовали, надо осенью укрыть их мелкосоломистым навозом, торфом, перегноем или окучить землей на высоту 15—20 сантиметров, а ранней вес­ной снять укрытия и взрыхлить почву.
Луковичные многолетники — подснежники, нарциссы, тюльпаны, гиацинты и лилии — хорошо зимуют в откры­том грунте. Лучше цветут они на солнечных местах, но удовлетворяются и полутенистыми. Все луковичные выра­щивают на высокоплодородных, богатых перегноем поч­вах.
Во второй половине августа — начале сентября луковицы высаживают на глубину 8, 12, 15 сантиметров (двойная или тройная высота луковицы) и с расстояния­ми 20X20 или 20X25 сантиметров. После посадки муль­чируют перегноем или торфом слоем в 2—3 сантиметра.
На зиму растения укрывают сухим листом или лапником, а ранней весной укрытие осторожно снимают. Цветочные побеги появляются из земли очень рано, иногда они прорастают даже через тонкий слой последнего снега. Поэтому при снятии укрытий с побегами надо об­ращаться очень бережно, чтобы не повредить их.
Цветут луковичные многолетники в мае и начале июня. Затем надземная часть у них постепенно отмирает и к концу июня полностью засыхает. Луковицы же оста­ются в почве в состоянии покоя до осени, когда на них образуются новые корни.
Луковицы могут находиться в грунте 3—4 года. За это время каждая из них образует в одном гнезде 2—3 и больше крупных луковиц, которые в первые годы дают обильное цветение. Но постепенно цветы и луко­вицы мельчают, почва под растениями сильно исто­щается. Поэтому оставлять луковицы в грунте дольше трех лет не рекомендуется. По истечении этого срока их в конце июня — середине июля выкапывают из грунта, отряхивают от почвы, складывают в ящики и оставляют для просушки в сухом тенистом месте не менее чем на месяц. Гнезда луковиц тюльпанов лучше выкапывать и высаживать ежегодно.
После просушки делят гнезда луковиц. Крупные сно­ва высаживают по одной в лунку, а мелкие лукович­ки — «детку» — собирают отдельно и сажают в грунто­вые гряды, где прокладывают для этого поперечные бо­роздки глубиной 4—5 сантиметров. Луковички разме­щают на расстоянии 3—5 сантиметров одна от другой. Уход за «деткой» в грядках такой же, как и за крупны­ми луковицами. Через 2—3 года из «деток» разовьются крупные луковицы, и их пересаживают с гряд в цветник.
Из луковичных растений следует особенно рекомендовать гиацинты и лилию Регале, хотя некоторые цветово­ды ошибочно считают, что в условиях Подмосковья это культуры только закрытого грунта.
Гиацинты выращивают в открытом грунте так же, как тюльпаны и нарциссы. Только сажать их надо на бо­лее теплых местах приусадебного участка, вдобавок укрывать сухим листом слоем в 10 сантиметров.
Лилия Регале, дающая очень душистые белые цветы, еще более теплолюбива. На зиму ее надо обязательно укрывать сухим листом. В мае на верху стебля она закладывает цветочные почки, которые могут быть повреждены весенними заморозками. Поэтому при угрозе сни­жения температуры ниже ноля цветочные почки надо при­крывать на ночь хотя бы бумажными колпачками.
У лилии Регале крупные рыхлые темно-фиолетовые луковицы, она дает придаточные корни на стебле вы­ше луковицы. Поэтому сажать это растение надо на глу­бину 15-20 сантиметров.
Лилии Тигровая, Тунберга и другие зимуют без укрытия, хорошо растут и обильно цветут в открытом грунте. Уход за луковичными такой же, как и за другими многолетниками.
Наиболее ценными и распространенными корневищ­ными многолетниками, цветущими летом и осенью, яв­ляются пионы и флоксы. Они исключительно красивы и в цветниках, и в букетах.
Пионы имеют много видов. Из них особенно распространены пион букетный и пион лекарственный. Растения хорошо развиваются на солнечных местах. В полутени же куст сильно разваливается и требует опоры.
В утолщенных корневищах пиона длиной 12—15 сантиметров сосредоточен запас питательных веществ. На их концах образуется мочковатая корневая система. У шестилетних кустов корни распространяются на глубину 60-80 сантиметров и по диаметру до 80—90 сантимет­ров. Посадочные ямы поэтому, необходимы размещать 50X60 или 60X70 сантиметров и глубиной не меньше 50 сантиметров. На дно ямы кладут 10—15 килограммов перепревшего навоза или перегноя и тщательно перемешивают с землей (верхним слоем почвы). В декоративных группах площади питания для пионов устанавли­ваются в 70X80 или 80X80 сантиметров.
Для экономии площади можно посадить мелкие ча­сти куста в рядках на расстоянии 50 сантиметров, а за­тем, когда растения сильно разовьются, часть их (через один куст) пересадить с большим комом земли на другое место.
Размножают пионы главным образом путем деления куста. Делают это в августе, немедленно высаживая разделенные части в грунт цветника, в ямки, которые заполняют хорошей садовой, или огородной землей с добавле­нием перегноя и фосфоритной или, костяной муки (по 100 граммов на каждую ямку). После пересадки пионы зацветают обычно на второй-третйй год, причем начало цветения в большой мере зависит от глубины посадки. Если корневую шейку, где находятся почки (глазки), сильно заглубить, то цветение может начаться только че­рез шесть-семь лет, а иногда и совсем не произойти. По­этому пионы надо сажать так, чтобы глазки были на глубине не более 2—3 сантиметров от поверхности поч­вы. Перед посадкой в яму вливают ведро воды, а после посадки — дополнительно 1-2 ведра. В дальнейшем рас­тения поливают еще 2—3 раза, чтобы ускорить развитие молодых корней.
Пионы можно держать на одном месте от 6 до 10 лет. Затем кусты их надо снова делить. Для того чтобы пио­ны цвели без перерыва, можно острой лопатой, не выкапывая всего куста, вырезать и вынуть половину или две трети его, а остальную часть оставить на месте. В об­разовавшуюся яму необходимо внести смешанный с землей перегной, а сверху засыпать ее грунтом и уплотнить.
Среди травянистых многолетников пионы по декоративности занимают, бесспорно, первое место.
Флоксы — многолетние, хорошо зимующие цветоч­ные растения — имеют много видов. Наиболее красив и широко распространен флокс метельчатый, цветущий во второй половине лета и осенью. Есть разные сорта его. Они обладают разнообразной красивой окраской и приятным запахом. Цветы флокса метельчатого собраны в крупные соцветия шаровидной или пирамидальной фор­мы. Высота кустов различная.
Кроме этого вида, в наших цветниках культивируют флокс дерновый, флокс канадский, флокс Арендса и др. У флоксов сильноразвитая мочковатая корневая система; распространяется она на глубину до 30 сантиметров и по диаметру — до 50—60 сантиметров. Поэтому им нужна площадь питания размером 50Х50 и 60X60 сантиметров. Флокс дерновый, флокс канадский и флокс Арендса высаживают осенью (во второй половине августа и в сентябре), а флокс метельчатый — преимущественно ранней весной.
На солнечных местах флоксы хорошо растут и обиль­но цветут, а на полутенистых — тянутся и дают рыхлые соцветия.
Для сохранения чистоты сорта флоксы размножают вегетативно — путем деления куста и разного вида черенками (стеблевыми, корневыми, листовыми). На хороших, питательных почвах делить кусты надо чаще, через каж­дые 3—4 года. Тогда соцветия будут особенно крупными. Черенковать лучше в конце июня — в июле. Укоренившиеся черенки высаживают на грунтовые гряды, обеспе­чивая растениям площадь питания 20X25 сантиметров.
Выращивают флоксы, как и пионы и другие многолетники, с соблюдением всех требований высокой агротехни­ки. Обязательны регулярное рыхление почвы, прополка, поливка. опрыскивание, три-четыре подкормки, примене­ние мер борьбы с болезнями и вредителями растений. На зиму особенно ценные сорта надо прикрывать мелкосоломистым навозом, торфом или перегноем, а ранней весной снимать эти укрытия и рыхлить почву.
Георгины — ценные декоративные растения. Их со­цветия — самых разнообразных окрасок — исключитель­но эффектны. Но они не имеют запаха. Георгины обиль­но цветут во второй половине лета и осенью до первых заморозков. Наиболее красивы и заметны они в цвет­никах и вдоль дорожек, хороши и в букетах.
Почву под георгины хорошо удобряют перегноем. Важ­но, чтобы она была произвесткована, а также обладала достаточной влажностью, так как георгины не терпят сухой среды. Обрабатывают почву на глубину 30—40 сан­тиметров, внося в нее одновременно органические и мине­ральные удобрения.
Махровые георгины размножают делением клубней и черенкованием, а простые, кроме того, и посевом семян. В том и другом случае они обильно цветут уже в первый год.
Деление клубней производят после их предварительно­го проращивания, так как все глазки георгин находятся только на корневой шейке. В конце марта клубни поме­щают для проращивания в ящики или горшки, а во вто­рой половине апреля пересаживают их в грунт парника, обеспечивая растениям достаточное освещение и поливая их теплой водой. В этих условиях на корневой шейке про­растают почки. Деление проводят острым ножом так, чтобы в каждой отделенной части был один-два корня и обязательно часть корневой шейки хотя-бы с двумя-тремя прорастающими глазками. Деленные части сажают в горшки.
Георгины прекрасно размножаются и черенкованием. Для этого в марте проращивают в комнате клубни-маточники и появившиеся молодые побеги длиной 8 сантиметров надламывают «пяточкой» у основания. Укоре­нять черенки можно в горшках, в ящиках и грунте пар­ника, куда надо обязательно насыпать слой песка. При посадке соблюдать расстояния между черенками в 5—7 сантиметров. Пораженные растения покрывают стеклом, притеняют и опрыскивают водой. Черенки укореняются особенно хорошо, если они выставлены в горшках на ок­на, обращенные на солнечную сторону. Развившиеся черенки высаживают по одному в горшки диаметром 7—9 сантиметров и выносят в_ парник.
Махровые и сортовые георгины размножают путем посева семян только в том случае, когда хотят получить новые сорта. Дело в том, что георгины перекрестноопыляющиеся растения, и сеянцы их не сохраняют сорто­вых качеств.
Семена простых георгин высевают в марте — начале апреля в ящики или в горшки в питательную землю; всходы появляются через 7—12 дней; сеянцы пикируют, горшки или торфоперегнойные кубики выставляют в парник.
Хорошо развившуюся рассаду георгин (части клуб­ней, черенки или сеянцы) высаживают в грунт после 5 июня, когда обычно устанавливается хорошая летняя погода. В пророщенные части клубней можно посадить в грунт в теплых местах и во второй половине мая, но тогда при утренних заморозках всходы на ночь надо чем-нибудь укрывать, а утром снова раскрывать, в ямки глубиной 15—20 сантиметров. Затем на"ЖХ1Л" лаЧ?ают полутора-двухметровый кол. перемешиЖтХДУТ Г^ЧЬ дРеве<™й золы и тщательно остооожнп Х^ЗтЗ 3€MjT^< в подготовленную ямку осторожно высаживают саженец с комом земли. Чтобы ком не рассыпался, георгины накануне поливают водой.
При посадке растение ставят с южной стороны кола на такую глубину, чтобы первое междоузлие находилось в земле. Высокие георгины сразу же подвязывают к колу. После посадки землю уплотняют и в течение недели поливают.
Махровые георгины сажают рядами на расстоянии в 80—100 сантиметров, а простые — в 50—60 сантиметров. Первые выращивают в полуштамбовой форме или небольшим кустом с двумя-тремя побегами, а вторые — кустом с четырьмя-пятью побегами. Для образования полуштам­бовой формы оставляют только один сильный побег. Все боковые побеги на нем пасынкуют (выщипывают из па­зух листьев) до высоты в 0,5 метра от поверхности поч­вы, а дальше предоставляют растению свободно вет­виться.
Во время роста георгин регулярно рыхлят почву, производят поливку (особенно в период цветения) и мульчирование. По мере роста надо два-три раза подвя­зывать растение к коду, а всю прикорневую поросль и все отцветшие соцветия (цветы) вырезать. В это время хо­рошо также дать две-три подкормки — через 10—15 дней одна после другой. Для этого лучше использовать раствор коровяка, разбавленного водой в пять — семь раз.
В конце августа — начале сентября кусты георгин высоко окучи­вают землей, а после первых заморозков, обычно с 20—25 сен­тября, выкапывают клубни. Перед этим срезают побеги на вы­соте 10—12 сантимет­ров от уровня земли. К кустам привязывают этикетки с названием сорта.
Выкапывают георгины бережно, чтобы не обломать клубни и не порезать их. Затем клубни просушивают, а землю с них осторожно стряхивают. Убирают их на зим­нее хранение в сухое помещение (подвал, погреб, под­полье, холодную комнату и т. п.). Желательно, чтобы тем­пература поддерживалась там на уровне 5—7° тепла. Очень хорошо хранить клубни в песке. Но их нельзя класть один на другой — так они могут быстро загнить. Зимой клубни регулярно проверяют, все загнившие части их немедленно обрезают до здорового места и срезы за­сыпают толченым углем.
Гладиолусы, или шпажники, — многолетние клубне-луковичные растения. Особенно ценны их крупноцветные сорта.
Цветение начинается во второй половине лета через 66—115 дней после посадки. Обильно цветут на солнеч­ных местах и питательных почвах, развивая прямые цве­точные стрелки.
Гладиолусы размножаются клубнелуковицами и «дет­ками» — мелкими клубне-луковичками, которые высажи­вают в грунт в конце апреля — начале мая. Почву вска­пывают осенью на глубину 30—40 сантиметров, внося при этом перегной. Весной ее снова перекапывают на глубину 25—30 сантиметров и вносят на каждый квад­ратный метр 50—70 граммов минеральной цепочной смеси.
Перед посадкой клубнелуковицы и «детку» протрав­ливают в течение 15 минут раствором гранозана (20 граммов на ведро воды). Затем их вынимают и укрывают на 2 часа матами или бумагой. Можно протравливать и ра­створом формалина (1 часть на 800 частей воды) или, в крайнем случае, темно-красным раствором марганцевокислого калия в течение 10—15 минут.
Сажают клубнелуковицы на растоянии 20X25 или 25X30 сантиметров. Глубина посадки на тяжелых почвах— 8—10 сантиметров, а на легких 10—15 санти­метров. Растение должно прочно сидеть в земле, чтобы высокая толстая стрелка не вывернула клубнелуковицы из почвы, особенно при ветре и дожде.
После посадки поверхность почвы надо замульчиро­вать перегноем или торфом, чтобы не образовалась корка. «Детку» высаживают в грунтовые гряды в поперечные бороздки глубиной 3—5 сантиметров, с расстояниями 3—5X10 или 5—ЛОХ 10 сантиметров, в зависимости от размера посадочного материала.
Для получения дружных и равномерных всходов «дет­ку» перед посадкой очищают, снимая с нее все сухие чешуйки, и высаживают только клубеньки. Вместо чистки чешуек можно «детку» намачивать в теплой воде в те­чение 3—4 дней.
Уход за гладиолусами заключается в следующем: ре­гулярное рыхление почвы 8—10 раз за лето, прополка, обильная поливка, трех-четырехкратная подкормка. Пер­вая подкормка — раствором цветочной минеральной сме­си — дается при появлении третьего листа. Для второй, третьей и четвертой подкормок применяется раствор коровяка с добавлением на ведро 25 граммов суперфосфата и 10—12 граммов калийной соли. Ведро такого раствора используется на 1 квадратный метр площади. Вто­рая подкормка дается при появлении четвертого листа третья —при образовании цветочной стрелки и четвер­тая — при полном цветении. Высокие стрелки лучше подвязывать к колышкам. Срезать стрелки надо утром, ос­тавляя на растении не меньше трех листьев.
В конце сентября — начале октября стебли обрезают на высоте 3—5 сантиметров от поверхности почвы, клубнелуковицы выкапывают, очищают от земли, просушива­ют на солнце и складывают в ящики, которые затем убирают в закрытое помещение с хорошей вентиляцией. При выкопке надо обязательно собирать «детку», особенно крупную.
Клубнелуковицы сушат при температуре наружного воздуха в течение недели. К концу ее температуру повышают до 20-250, при которой продолжают сушку еще в течение одной-двух недель. Зимой клубнелуковицы хра­нят в кладовке при температуре в 3—7° тепла или же, если такого помещения нет, в самых холодных уголках комнаты или кухни. После хорошего просушивания кор­ни и старые, отмершие клубнелуковицы легко отделяются. «Детку» собирают отдельно. Хранить клубнелукови­цы и «детку» лучше в марлевых, бязевых или полотняных мешочках. Зимой посадочный материал сортируют 3—4 раза, удаляя все заболевшие, загнившие и сухие (смор­щенные, окаменевшие) клубнелуковицы и «детки».
Гладиолусы сильно поражаются инфекционными заболеваниями. Поэтому очень важно, чтобы посадочный материал был протравлен. С него необходимо снять все сухие чешуйки. Больные клубнелуковицы должны быть выбракованы и сожжены. Помимо того, почву перед по­садкой надо полить через сито лейки темно-красным ра­створом марганцевокислого калия, используя ведро ра­створа на квадратный метр.
Дольше 2—3 лет подряд сажать гладиолусы на од­ном месте нельзя. Во время роста листья сильно повреж­даются трипсом, против которого надо проводить опыли­вание гладиолусов ДДТ три раза в лето, начиная с по­явления второго листа.
Из вьющихся многолетних растений широко применяются для декоративного оформления хорошо зимующие в открытом грунте (под снежным укрытием) дикий виноград, хмель, калистегия, клематис и др.
Дикий виноград очень декоративен благодаря своим поздно опадающим пальчатым листьям, которые осенью приобретают ярко-красную окраску. Побеги его дости­гают высоты 10—15 метров. Они сильно ветвятся и обра­зуют широкую, густо сплетенную поверхность. Виноград размножают отводками, весенними черенками и посевом семян.
Черенки можно укоренять в парнике или в грунтовых грядах.
Хмель обыкновенный также красив своими листьями, а осенью и плодами — шишками желтоватой окраски, имеющими хозяйственное применение. Высота его стеб­лей достигает 5—6 метров. Хмель хорошо растет на се­верной, северо-западной и северо-восточной сторонах. Но листья, его опадают сравнительно рано. Осенью и в дожд­ливую погоду он сильно страдает от мучнистой росы и других болезней и вредителей.
Хмель прекрасно размножается ранней весной путем деления куста или корневищ.
Есть садовая форма хмеля, обладающая красивыми золотисто-желтоватыми листьями.
Вьюнок (калистегия) - стойкое растение с мелкими листьями копьевидной формы. Обильно цветет все лето. Цветы воронковидные, бело-розовой окраски. Стебли достигают четырехметровой высоты. Растение имеет ползучие корневища, поэтому осенью и ранней весной очень быстро размножается делением куста и корневищами. Но надо сказать, что вьюнок сильно засоряет почву.
Вьющиеся растения требуют высокоплодородных, хорошо удобренных перегноем и глубоко обработанных почв. Посадка их производится в ямки размером 50X50 или 50X70 сантиметров, куда добавляют до 15% пере­гноя и столько же торфа. Высаживают вьющиеся расте­ния не менее чем в 30—40 сантиметрах, лучше в 50 сан­тиметрах от стены, чтобы их корни могли свободно раз­виваться во все стороны, а дождевая вода не попадала с крыши на рядки посадки. В рядках растение от растения должно отстоять: у дикого винограда — на 70—80 сан­тиметров, у хмеля — на 30—50, у вьюнка — на 15 и у клематиса — на 60—70 сантиметров.
Сажать вьющиеся растения лучше весной.
Чтобы усилить ветвление, побеги прищипывают. В начале роста вьющиеся растения подвязывают к шпагату, проволоке, колышкам, шпалерам.
Побеги винограда и клематнса постепенно древеснеют, но неодревесневшие части зимой отмирают, и их надо снимать с опоры.
У хмеля и калистегии побеги травянистые. К зиме они полностью отмирают до корневой шейки. Поэтому осенью их надо снимать с опоры.
Вьющиеся растения применяются для вертикального озеленения террас, балконов, окон, беседок, заборов, для устройства арок, декорирования стен и т. п.
Для расширения ассортимента многолетних вьющихся растений можно использовать зимостойкие сорта вино­града, актинидию, каприфоль, лимонник, луносемянник, древогубец, плетистые розы и др. Но надо иметь в ви­ду, что плетистые розы требуют на зиму укрытия, а дре­вогубец вообще плохо переносит зимы с сильными морозами.

<-- Двулетние цветочные растения Подбор растений для цветников -->


Дополнительные материалы:



Сад | Огород | Цветы на участке | Приусадебная пасека | Полезные советы | Книги почтой


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
©2009-2013 - www.6md.ru
Создание сайта - iFXstudio

6 СОТОК - ваш приусадебный участок: сад, огород, цветы, пасека, домашние заготовки